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　　林志捷對米粉的感受與我類似。他總覺得機器生產(chǎn)出來的米粉雖然規(guī)格統(tǒng)一、樣式齊整，卻總少了一些韻味。所以每次回到桂林，他總是試圖去打聽是否還有一些手工做米粉的店。最古老的榨粉機利用的是杠桿的原理，杠桿的一頭是榨粉的出口，裝上粉團之后，另一頭則要掛上四塊石頭，每塊重達150斤。在石頭的重力下，米粉從榨粉口處慢慢掉進沸騰的鍋里，像是白色的瀑布，煞是好看。
　　梁志強告訴我，“衡量一個做粉師傅手藝是否過關(guān)，是在米粉榨出來后，取出一根粉，用手指拿著一頭，順時針搖上八圈，如果不斷則說明粉是合格的，如果斷了什么都不用講，米粉師傅自己就主動走人”。2014年，林志捷打聽到在桂林臨桂區(qū)的一個叫兩江鎮(zhèn)的地方，還有一些手工加工作坊。尋著路過去，發(fā)現(xiàn)當?shù)剡€保持著前店后廠的經(jīng)營模式，小店一般設(shè)在鎮(zhèn)上集市的邊緣，人們趕集累了后就能圍坐在桌子前吃上一碗粉。作坊就在距離店鋪不到200米的家中。早上是最為繁忙的時候，賣粉的老板挑著粉擔來回穿梭在店里和家中，生怕吃粉的客人來時粉卻沒了。
　　帶著我們?nèi)ゲ稍L的是《臨桂文藝》的主編莫喜生，他曾在兩江鎮(zhèn)宣傳部工作，對當?shù)睾苁煜?。前一天莫喜生就告訴我們，如今兩江鎮(zhèn)的手工米粉作坊就只剩一家了，如果要看做粉，必須要早上8點前到。從桂林市區(qū)到兩江鎮(zhèn)大概兩個小時的路程，6點不到，我們一行就坐上了出租車。在車上，莫喜生告訴我，做米粉起得早，整天圍著灶臺轉(zhuǎn)，冬天冷夏天熱，非常辛苦，“能找到其他工作的人都不做了，剩下這一家只有這一門手藝”。另一個原因，則是大米品種的改良，做米粉的米要求硬度高，這樣米粉才有韌勁，但是近幾十年桂林的水稻種植業(yè)以雜交稻為主，煮飯好吃，做米粉就差了點意思。
　　我們到時，天色還沒發(fā)亮，米粉作坊在一個小巷子里，七拐八拐地才找到。我們過去時只見灶火生得很旺，兩個婦女，看著是婆媳關(guān)系，一個在灶臺下粉，一個在旁邊盤粉——米粉出鍋時，需要撈進盛滿涼水的大盆洗一下，以防止粘連。婆婆有些靦腆，說話時總是盯著手中的米粉，不怎么看人，她說自己從32歲開始做粉，到現(xiàn)在已經(jīng)30多年。眼前的景象已經(jīng)跟林志捷來時大為不同。以前是木制的壓榨機，橫跨在鐵鍋的兩邊，榨粉時需要人坐在壓榨機的一頭，粉團放進去時，抓住木柄使勁壓，用人的重量使米粉順著粉模子直接掉入鍋里?，F(xiàn)在則變成了電動的，省工又省力。
　　讓我意外的是，居然還有跑到家里吃粉的人，都是熟悉的鄰居，有個人還帶了青菜，在水龍頭那沖一沖，拿著一個下粉的漏勺就放進米粉湯里燙熟，再讓店主加上3塊錢的米粉，拌上一點調(diào)料，一頓早餐就有了。快到8點半的時候，人越來越多，大家都吃得很慢，仿佛聊天才是主業(yè)?！皟山?zhèn)很小，節(jié)奏也慢，吃粉時喜歡聊聊天吹吹牛。”莫喜生很喜歡這種慢節(jié)奏的生活，他與來吃粉的人聊著天，回憶著曾經(jīng)在這里的生活，臉上都是笑意。